炸寒單

很久沒有在老家過元宵節了，今年很湊巧，有機會留在老家鬧元宵。

相較於臺灣其他地方的開發史，臺東畢竟是個很年輕的地方，在元宵節的傳統習俗上，或許因此也就發展出草莾氣息十足的「炸寒單」罷。
算算上回親臨現場看炸寒單，竟也是十年前的事，這次鬧元宵的重點，自然是一定要湊寒單爺的熱鬧了。和小時候不同，近年來的炸寒單儀式，已經有地方政府為了發展觀光，所特定舉辦的表演式官方版炸寒單，以及維持過去方式，由商家喊價、寒單爺親臨店門口的民間版，兩種不同方式的炸寒單。

既是要回味從前，自然要找民間版。

匆匆結束在臺北的會議行程，速速返回臺東，打探到最後一場在夜間的民間版炸寒單，是在一家洋煙酒店門口。印象中，煙酒行、KTV，以及部份聲色行業等場所，最愛邀請寒單爺的光臨。或許是行業的屬性，與寒單爺「流氓底」的出身有關。今年的行情，據說是三十萬元起跳。
騎著摩托車，衝破愈夜愈瘋狂的市區宗教遊境，在鞭炮隆隆聲中抵達位於市區邊陲的洋煙酒行，這裡沒有繞街，但現場早已黑鴉鴉擠滿圍觀的人群，大伙也是來看寒單的，也或許，根本是一整天，追著寒單爺跑的。

小時候，寒單爺是不用這樣特地打探時間地點看的，只消站在市區的繞陣行武需經的路線上，寒單爺一樣會參加遊行。經過「特定」的店家（通常指的是，包了紅包的）時，鞭炮便會炸起，或有高高由樓房三、四樓陽臺垂下的整串鞭炮燃起，披掛神武站在轎上的寒單爺身上，看來可怕又威風。偶時也會隨機起炸，在圍觀群眾多的地方，如大的交通要道口等。現在，或許炸寒單已經成為一種「產業」，繞街遊境不敷成本，講好定時定點與價碼，省時省力。

現場，寒單爺所屬的「玄武堂」，在工作車上架起巨型的擴音器，並有配戴無線麥克風的「主持人」一人，除指揮現場工作人員做準備工作外，另外還隨時放送消息給圍觀的群眾，同時提醒工作人員播放嬉哈風的音樂為現場炒熱氣氛，炸寒單民間版，看來也已表演化了。當成堆成小山一般的鞭炮，開始在店門口，封街場地的四個角落佈置好時，一場精采大秀即將揭幕的感覺，還是令人興奮。

扮演寒單爺的「壯士」，在一陣行禮如儀的對天祭禱之後，站上由四名壯漢扛著的小轎，主持人一聲令下，等在四個角落，四堆小山前的「攻擊手」，便開始藉由手執的粗捆香柱，快速而有效率地燃起鞭炮，往轎子的上空丟去，「炸寒單」于焉揭開序幕。一時聲光齊放，震耳隆隆的炮聲、炸開的火光、白色濃得如地上行雲的煙霧，小轎逡巡其中，被煙刺得只能瞇著眼，看見站立其上的寒單爺，一手扶著小轎上的小椅背，另一手持整束紮實的榕樹葉，不住的揮舞阻擋，無預警跳彈至面部的鞭炮。

美絕，是一種視覺聽覺以及嗅覺的，綜合聲光秀的極致了。

炮炸數回合，回合與回合間，會有停火歇息的空檔，一方面檢查肉身寒單的狀況，萬一情況不妙，隨時準備換人上陣---講好的鞭炮數量是一定得炸完的，另一方面，讓「攻擊手」補給「彈藥」。但，和以往記憶不同的是，此刻主持人竟然透過廣播，邀請圍觀的群眾上前拍照：「這是歴史的鏡頭哦」、「拍下來帶回家做留念」，不過群眾猶豫且保守，畢竟儀式尚未正式宣告結束，鞭炮還沒放完，誰都不想在無預警的狀況下，被迫接手當做下一棒的寒單爺。只有少數有備而來的攝影家、媒體記者等人，一窩蜂上前，剎時閃光燈像天上的星子一樣耀眼。

「這位寒單爺蓋少年，唔問題啦！」主持人很熱切的，在第不知道幾回合後，催促著群眾給予掌聲回報，並宣告著同一位寒單爺即將撐完全局的決定。一陣熱烈掌聲在群眾間響起，此刻我想，如果我是寒單爺，不知該喜悅的感到驕傲，還是暗地咒罵這該死的鼓勵，讓我不得換手歇息。我也在某一回合的中場時，湊熱鬧上前去拍了幾張寒單爺的近照，明顯的皮肉炸傷，應該是痛楚。

小時候，腦子裡總被灌輸著，由於「神明」的寒單爺怕冷，所以關於炸寒單時，扮演寒單爺的「凡人」正呈現起乩狀態，神明附體，英勇的接受以鞭炮取暖的說法，從不懷疑寒單爺會有痛楚的經驗。更輾轉聽得，許多扮演過寒單者的說法，說皮肉傷，很快就好，因為神明的加持。但現今，寒單爺的神格化，已被這場秀的裡裡外外給戳破，接受炸寒單爺的肉身，就是個清醒的人，是用利之所趨交換來的莫名的忍耐，或魅力與勇氣的挑戰，也可能是賭注，所以站上小轎。



終回，鞭炮都放完了。扮演寒單的「壯士」，在群眾的歡呼聲中繞場一周，並在洋煙酒行門口停轎，激情的群眾一擁而上，要求握手合照、全家留影、抱小孩加持者皆有，仍站在轎上的寒單爺虛弱地（在我看來）一一應允要求，倘若立於轎上者真是神明附體，此時此刻，天上神明和百姓人間，竟是如此的水乳交融。這是我記憶中絕無的景像，刻板的印象是，炸寒單的儀式結束，應該是神、人仍守著彼此的份際，寒單威武離去，人民掩抑心中的激動，佇立默禱，震懾於神明附體者的英勇。

曲終人散時，人潮漸漸散去，滿地厚厚的鞭炮屑，是方才發生過的聲光大秀的唯一證據，摸摸帽頂，竟也差不多積了一層薄薄的煙灰，這點倒是和記憶中一點沒變。下回吧，下回再來，趕一趟沙城遊子的年度大戲。

都蘭山步道隨筆

從臺東市住家的後陽臺遠眺，不論晴雨，總是很清楚或糢糊地可以看見，海岸山脈南段的最高峰「都蘭山」。小時候，總是被告知，那座形似仰臥人臉的、高高鼻尖即為山頂的「美人山」，是東海岸藍寶石的礦脈所在，在某個不知名的裂隙裡，總是會因地殼的自然崩解，掉出價值不斐地礦石，經由溪流沖刷，抵達東海岸的礫石灘。這樣的一個說法，惹得小時候的我，只要有機會跟隨大人到東海岸邊嬉玩，便會低頭專心尋找，期待發現混藏在一堆灰黑礫石間的，熠熠藍光。
　　
漸長，知道了更多。美人山原來不叫美人山，而是卑南族人（Puyuma）的「聖山」。在臺東平原考掘出來的，存在於數千年前的卑南文化遺址當中，有數千具的石棺，都是朝向這座聖山而葬。直至今日，在山腳下的都蘭部落阿美族人（Adulan Amis）也因為與卑南文化的混雜，把此地視為聖山。

第一次萌生登都蘭山的念頭，其實很早，在唸小學時即聽過班級導師提起過，利用假日在嚮導的帶領下，辛苦萬分的爬過此山的經歴。聽完後，直覺地印象，便是與藍寶石的傳言庸俗地做了串連，成為心底「一生中一百個非造訪不可」的目的地。只昐自己早日長大，快快可以爬山，直趨寶山。但想法畢竟是想法，隨著生涯的流轉與身為臺東子弟的宿命，長大了，便得離鄉背景、求學就業，波動紛擾的行程，故鄉變他鄉的現實，都讓登攬都蘭山的「宏願」一直無法實現。不過是，每次回到老家，在陽臺上不經意遠看，都蘭山的身影總是挑起我欲一親美人芳澤的想望，未曾止歇。

林務局所主導的「國家步道」整建計畫，開啟了登臨的希望。不少朋友和資訊都告訴我，都蘭山因為國家步道的開闢，已經由小時候印象險惡的大山，成為親近可人的郊山，輕裝即可步行登上。

最近一次返鄉休假的，某一個冬季早晨，乾冷，陽光晴。幾年的大小登山經驗告訴我，這是個合適郊山的好天氣。腦海中快速浮現都蘭山的形影，這一天，終於來臨。整裝、出發，在繫鞋帶的當下，感覺一切都似準備好很久，只為這一天。驅車到達探勘過無數次的登山口，發覺早已停在此處的大小車輛不少，看來，果真是條郊山的熱門步道。登山口有里程與步道標示圖，提供遊人清楚的自導式資訊。看來，真的是條被「馴化」了的郊山步道。

再次調整裝備，同時認真閱讀登山口的訊息顯示：步道長近四公里，來回近八公里，約需四小時，建議有中等體能者前往。老實講，資訊尚稱具參考性，但對登山者而言，關於坡度與路程變化的相關資訊並未顯示，倒是美中不足。

由於登的是卑南族人的聖山，起登之前，還記得向祖靈默唸祝辭，懷著虔敬的心情，開始邁開步伐前行。原本的山徑稍加整理拓寬的泥土鋪面，平緩開闊的步道，雖為緩坡，但行來愉悅，沒很久，便又進入到幽暗的密林，鋪天的滿簾綠色，遮住近午稍顯熾熱的冬陽，行來涼爽宜人，路況由此開始，也由平緩改為明顯的上坡。步道施作的工法，依舊以原有山徑稍加清理拓寬，並在部份難行路段加鋪枕木成為基礎，或設棧道木橋，與周圍的環境成功融合，既不突兀地破壞環境，亦能幫助郊山者的安全和行走便利。


經過一段辛苦的爬坡，扺達稜線後，緩上緩下的步道，便不若先前開闊，人工施作的部份更少，只維持安全必需的部份棧道和枕木基礎，一切儘量維持自然原始。走在稜線上 ，林管處在步道的沿途，設置不少自導式的解說牌，一方面可以讓遊人瞭解關於都蘭山的相關人文與自然知識，另一方面配合固定距離設置的里程標牌，成為指引登山者方向和判定步程的有效依據，走來讓人心安不會迷失方向。一路行來，林相非常優美，林下的植物種類豐富，由於特殊的地理環境所造成的潮濕氣候，長滿各類深淺綠色的蕨類，間有蘭科植物。由於正是季節，淺淺粉紅的阿里山根節蘭開佈滿地，極為美麗。在時有時無的密林間隙，或可同時遠眺東海岸和花東縱谷，加以山風徐徐，步行的過程，煞是宜人。

步程約過一半多，乍見林間一空地，佇著木牌標示义路，分別指向三角點和「普悠瑪祭臺」。由先前讀過的相關資料知道，此處為卑南族人過去狩獵祭儀的重要場所，參天巨木環繞的祭臺，立有巨型碑石，上刻「普悠瑪」三字，塗以豔紅色漆，想來是後人所為，與周遭環境極為不搭，頗殺風景。但供奉於祭臺上，或新或舊，以竹杯盛裝的米酒、香煙等供品遺留，仍替祭臺的儀式性功能，增添神秘氛圍。


由於出發的時間較晚（我向來不是「早起的鳥兒」啊），至此處時以過午飯，不知為何仍不覺餓，便也拔腿再走。一路林鬱䓤䓤，向來都是自然觀察不及格學生的我，隨手以相機拍下不知名的植物，打算回家後翻開圖鑑辨識，汲取一些生態新知，瞬爾，三角點已到達。都蘭山三角點，為一等三角點，然而由於周圍的林木繁盛，所以展望並不若想像中的良好。在此悠哉地用午餐，拿出早上出門前預先泡好灌到保溫瓶裡的茶，席地而食而飲，爬山，就是為享受這一切。

滿足極了，下山回程，循著山頂巧遇的山友們熱心告訴我的，由舊步道爬到大石壁上方的展望點，果真是比山頂好上千倍的展望，縱谷風光一覽無遺，鹿野高臺河階地型，乃至延平桃源等地，都能看見，加上遠處的中央山脈做為襯底，山嶺層巒疊翠，美不勝收，可算是登都蘭山的高潮節目了。據說大多數時節，登都蘭山，午后便會起霧，想來在虛無飄渺間，自當又是有另外一番感覺，不過今日天氣尚佳，午后陽光金燦燦的灑落林間，透過綠色葉背造成遠近漸層的色彩變化，更添行走其中的視覺享受。要知道霧氣氤氳的都蘭山感受如何，大抵得等下回分解了。

回到近登山口處，突聞林間一陣擾動，定神一看，竟是一群彌𤠣，很是驚喜，都蘭山在我的自然觀察紀錄上，又可再增一筆。

走筆至此，猶記得不到幾年前，蘭嶼的朋友稍來訊息，有蘭嶼「最後一塊秘境」之稱的「大天池」，即將在有關單位的規畫下開設步道，方便遊客自行或由嚮導帶領上下，心中遂感覺喜憂參半。喜的是過去幾年，不止一次上天池的經驗中，感到因應蘭嶼觀光旅遊的逐年成長狀況下，天池山徑雖已不若十年前第一回上去時的行走困難，但步道若能正式設立，自當更能啟發對遊客的吸引力，增加向來以海洋為主、蘭嶼生態旅遊的多樣性，更重要地，步道的規畫，能限制和導引遊人的路徑，避免因為大家各自「開疆闢路」，反而對環境造成更大的干擾和破壞。憂的則是，萬一規畫不周，冒然施工，前述良善的目地不但未能達到，反而會對脆弱的環境生態造成直接破壞，天池或許仍然會變成易達性極高的「觀光點」，但原本包圍在其周圍的豐富生態與人文知識氣氛，恐怕也會因為不正確的開發而消失殆盡。

後來，「大天池步道」果真在未經周沿規畫的狀況下正式動工，結果在眾多關心此議題的島內外人士向有關單位的呼籲下，於未釀成重大永久性破壞的階段前便停工。去年夏天再訪天池步道，先前施工不當的痕跡猶存，但大自然也已展現其包容和復原的能耐，將一切逐漸掩去。往天池的山徑，雖然不長，但沿途景觀因熱帶雨林的特殊性，其生態和自然觀察的多樣性不亞於都蘭山步道。蘭嶼獨特的造舟文化與對民俗植物運用等的人文背景，更添山徑兩側各式動植物的觀察深度。揮汗行至天池，景色依舊充滿引人不得不一探究竟的野性魅力，再再證明天池之於蘭嶼的價值與珍貴。

「大天池步道」的闢建，或許可以重啟思考，不需要因為先前的挫敗而成為蘭嶼的禁忌話題。然而，如何兼具生態自然與遊客安全便利，兩者平衡，並以生態觀光為目標，進行專業且合適的規畫，尋找適當的施工材料和工法，臺灣與國外都不乏成功的例子。設若能成熟且妥當的，思考是否再將步道設置完成，對蘭嶼本地或熱愛生態旅遊的外地人而言，我想，應該都是件好事吧。


（原載「蘭嶼雙週刊」《島外來鴻》專欄）